Fremragende middag med paradokser

Restaurant Mêlée er en franskinspireret restaurant/bistro på godt og ondt placeret i en tidligere butik i en sidegade til Gammel Kongevej på Frederiksberg. Vi havde været lidt sent ude med bordbestillingen, så vi fik et bord kl. 17:30 og ankom som de første, men restauranten blev hurtigt fyldt.

Mêlée er betegnelsen på den klynge, som rugbyspillere stiller op i under en kamp, men, fik vi at vide, også betegnelsen for fællesspisning og hygge efter en rugbykamp. Deraf restaurantens navn og tjenernes påklædning, der bestod af rugbytrøjer og en slags spillerbukser. Vores eget novemberovertøj måtte vi dog selv finde garderobepladsen til.

Sammen med præsentationen af menukort og tavler blev vi spurgt, om vi ville have et glas vin eller champagne til at begynde med. Vi kunne dog bedre tænke os en dry Martini, men fik til vores overraskelse at vide, at der ikke serveres ”sjusser” i etablissementet, så det blev til et glas champagne i stedet.

Der blev hurtigt stillet en lille brødkurv med hjemmebagt flutes på vores bord dog uden tilbehør, og vi blev lidt forbløffede over beskeden om, at man hverken kunne få smør eller olie til brødet.

Til forret valgte vi henholdsvis rørt tatar og hummebisque med hummer. Hummerbisquen var en himmerigsmundfuld med kraftig smag af hummer, hvidvin m.m., og var garneret med pæne hummerstykker af præcis den rette konsistens. Etiketten forbød mig at slikke tallerkenen, men jeg fik suget de sidste dråber op med brødet. Den rørte tatar var dejligt garneret med tynde skiver rødbede og stegt julesalat, men selve tataren havde en frisk syrlig smag, der desværre gav kødet lidt af en birolle.

Til hummeren fik jeg er glas Chardonnay, og tataren blev suppleret med et glas Beaune, som begge var udmærkede.

Næste ret var stegt FG (Fois Gras), som jeg havde glædet mig til hele dagen, og jeg blev ikke skuffet. To pæne stykker, perfekt stegt med skorpe udvendig og cremet indvendig. Leverstykkerne blev fint akkompagneret af tynde æblestave, marinerede rødbedestykker og tynde maltbrødscroutoner. Hertil et glas af den samme røde vin fra Beune, men jeg foretrækker nu en Gewürtztraminer fra Alsace til FG.

Den anden hovedret var onglet med marv, skalotter og rødvinssovs, der blev serveret i en lille pande, som blev stillet på bordet. Onglet, eller nyretap som det også kaldes, er en ca. 30 cm lang muskel, der sidder i lænden på oksen, hvor den hæfter nyren fast på rygstykket. Det er et meget overset stykke kød, for det er både velsmagende og mørt, og her perfekt stegt. Kødet var garneret med marv i rigelige mængder, hele skalotteløg og små kartofler i en dejlig rødvinssovs.

Vi var på dette tidspunkt godt forsynede, men menukortet lokkede med ”ost” uden anden præsentation, og det med ”ost” skulle åbenbart tages bogstaveligt. På en tallerken blev serveret et stort tyndt stykke halvtør emmentaleragtigt ost, sådan uden andre dikkedarer, end den tidligere serverede flutes. Jeg havde forventet mig noget mere, og denne tallerken er absolut ikke de 70 kroner værd.

Til osten fik jeg et glas Barolo fra 2005, der efter at have foldet sig lidt ud i glasset, fik den smag og kraft, der kendetegner disse vine.

Den samlede vurdering af restaurantbesøget, de serveringsmæssige paradokser og den nonchalant men venlige betjening burde berettige til betegnelsen ”Gennemsnitlig”, men den kulinariske oplevelse hæver niveauet til ”Rigtig god”.